Голубика посадка и уход

  Агротехника выращивания голубики, в общем-то, несложная. Высаживать голубику надо на солнечном, защищенном от ветра участке (100%-ная освещенность), где не бывает застоя воды. Полив умеренный. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его. Желательно замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 5-8 см. Слой мульчи позволит избавиться от сорняков, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т. е. почва не пересохнет и не перегреется), улучшит освещенность куста, поможет бороться с болезнями.

  Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то перед посадкой голубики на участке необходимо положить дренаж и только после этого готовить для голубики «колодцы». Или еще проще — высадить голубику на гребень. Для этого надо вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. Лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.

  Ежегодно весной (апрель-май) надо вносить минеральные удобрения. На 1 взрослый куст голубики вносится 100 г сульфата аммония, 105-110 г суперфосфата, 40 г сульфата калия. Если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками, дозу азота надо удвоить, внести 200 г сульфата аммония. Кроме того, желательно внести сульфат магния (15-20 г) и микроэлементы (1-2 г).

  Для получения регулярных урожаев и крупных ягод, начиная с шестилетнего возраста, необходимо делать обрезку. Обрезают рано весной до начала сокодвижения. Весенняя обрезка регулирует плодоношение будущего года. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст, затем удаляют ветви старше 7-8 лет (можно и 6-летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют.

  На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев, для чего достаточно обложить кусты лапником. При отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже -23-25°С в зимний период необходимо укрыть кусты. Весной и осенью необходимо обрабатывать кусты фунгицидами для защиты от болезней.

  Сортовые растения голубики размножают вегетативно с помощью отводков, зеленых и одревесневших черенков. Размножение отводками используется для размножения молодых кустов, дающих мало побегов для черенкования, или для размножения плохо укореняемых сортов. При этом куст голубики сильно обрезают и удобряют. Вокруг насыпают холмик из опилок или торфа и устраивают холодный парник, который удаляют в конце третьего года. За это время каждый побег образует у своего основания корни. Укорененные побеги разделяют и пересаживают в питомник на доращивание.

  Размножение зелеными черенками применяется в том случае, если сорт плохо размножается одревесневшими черенками или количество посадочного материала очень ограничено. Этот способ позволяет получить от одного куста порядка 200 и более молодых саженцев.

  Заготавливают черенки в период окончания роста побегов ветвления — в середине июля или в конце июня. Можно проводить заготовку во время роста в мае. Длина черенка берется 7-10 см. Высаживают черенки в парники, заполненные смесью торфа с песком в соотношении 3:1, 1:1, или смесью песка с перегнившими опилками. Недостаток этого способа в том, что доя укоренения зеленых черенков необходимо, чтобы влажность воздуха была около 100%. Ее поддерживают с помощью периодического опрыскивания. Чтобы избежать переувлажнения субстрата, парники вентилируют.

  На укореняемость положительно влияет обработка ростовыми веществами: ИУК, ИМК, 0,08%-ным раствором индолилтримасляной кислоты + 15%-ным тетраметилурамдисульфидом. Одревесневшими черенками можно размножать почти все сорта высокорослой голубики. Рекомендуется брать побеги, образовавшиеся в предыдущий вегетационный период, достигшие длины 30-70 см и более и хорошо одревесневшие.

  Заготавливают побеги для черенкования с конца ноября и до ранней весны (до фазы набухания почек). Хранят их в пластиковых мешках или ящиках со сфагнумом при температуре +2-3°С в хорошо вентилируемом помещении.
  Черенки, заготовленные ранней зимой и хранившиеся до весны, будут с более мощной корневой системой, чем заготовленные в течение зимы. Черенки ранних и среднеранних сортов (Earlyblue, Coffins, Bluecrop, Blueray) укореняются
раньше и легче, чем черенки поздних сортов (Berkeley, Coville, Dixi).

  В марте побеги черенкуют. Оптимальная длина черенка — 7,5-13 см. Высаживают черенки в заранее подготовленные ящики или на гряды с площадью питания 2,5×5,0 или 5,0×5,0 см. Заглубляют в почву так, чтобы на поверхности оставалась одна почка. Из субстратов для укоренения одревесневших черенков применяются торф, смесь торфа с песком в соотношении 3:1 и 1:1. Молодые кусты лучше развиваются на свету. Хорошие результаты дает обработка черенков индолилмасляной и индолилпропионовой кислотой концентрацией 50 мг/л в течение 20 часов.

  Необработанные черенки укореняются хуже. В последнее время для увеличения выхода укоренившихся растений используют электроподогрев грунта. Осенью растения пересаживают в питомник, где их выращивают в течение года. Рано весной кусты высаживают на постоянное место на плантацию. Высота хорошего двухлетнего саженца обычно составляет 30-45 см.

Мы будем рады и вашему мнению

Оставить отзыв

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.